今天给各位分享圆轨直轨摄影的知识，其中也会对圆轨和线轨进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
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恼人的冬天过去，春、夏、秋这三个季上高山拍照，气温便不再那么冻人。这时除了晨曦摄影之外，高山上的星空、银河与车轨也是抢手的风景摄影题材之一。这一篇我们就用简单的文字与说法，带大家进入浩瀚的星空夜里。快来看看星空银河与星轨的拍摄技巧吧。
浩瀚的星空、一望无际的星空银河、星轨以及车轨，都是夜里拍摄的好题材。银河像一条河流，穿越星空在天上闪闪发光。就以台湾所在的北半球来说，夏季夜里的银河最为明显，冬季最黯淡。秋末的此时，夕日将尽以后，就可以看到带状的星待由南往北延伸。
三至七月的最佳银河时间
整体而言!秋末冬初银河在日落后看向西南方即可看见，在春天三月底的子夜1：30由靠近东方升起，四月底约在23：00升起，五月底21：30升起，六月底由19：30升起。七月才在接近子夜0：00落入地平线，8、9、10月底每个月分提早2小时结束。也就是说10月份底落日后的东南方，即可见到将要落下的银河。
▲10月底，拍摄完夕阳，走在主峰步道往南方向即可见银河如缎带般垂直高挂。
▲夜里的银河在夜空里移动，令人感叹宇宙的浩瀚与人类的渺小。
星轨作品最适合的拍摄时机?
星轨作品最适合的拍摄时机是在半月以后，月出前的2个小时，或是月没前的半个小时。这2个时间点的好处为何?月出前的2个小时开始拍摄，可以利用月光还未出现以前，尽情地捕捉1个多小时的星轨，然后利用月缺的月光出来后，适当的帮地景补光，再收取快门。而月缺的月没前半个小时开始拍摄，则是利用月光先补地景，然后再月落以后得以延长星轨拍摄时间。
拍摄银河小技巧
拍摄银河的方法极为简单，在15-30秒内曝光完成是极为重要的重点，因为过久的时间星体移动，点点繁星容易变成条状星轨，所以建议用2.8以上的大光圈，加上极高的ISO(3200~6400)，再以15-30秒左右曝光即可。
合欢山上因为光害很少，所以各处都可以看到满天星斗，一般而言，月圆前后的2周日子，月光较强，比较适合拍摄夜景，月缺的日子较适合拍摄星空银河与星轨哦。
满月时的山谷，宛如白昼
满月或是月光较强的夜里，地景就容易完整呈现，所以极适合夜景的拍摄，藉由月光的辅助下，经过长时间曝光后有如白昼。其实!这样的日子也可以用数位合成的方式来合成星轨，唯一的缺点是因为月光较强，相对的天上的星星数量会变少，星轨数量也减少。
▲月光下，栏杆拖曳着长影，长时间曝光的夜景照片恍如白昼，要不是星迹与车迹，很难想像这是夜里。
拍摄星轨的准备工具与拍摄步骤
由于拍摄星轨需要以长时间曝光，让天上微弱的点点星光，得以留存在影像中。因此，固定相机的脚架，以及电子快门线，绝对是不可或缺的拍摄利器!(为了避免快门启动时，反光镜的震动造成影像晃动，建议先进入相机选单中，将反光镜预锁启动哦!)
对焦 ：请先把镜头切到手动对焦MF，如果环境昏暗不好对焦，可以先把相机的对焦点对准「远方」的灯光或是天空的月亮进行对焦。如果镜头上有表尺，那先切到MF，然后看着镜头表尺，把镜头焦聚转到「无限远符号∞」，其实就把焦点转到镜头的无限远(泛焦)处。
测光 ：先用大光圈与高ISO拍摄测光用照片，拍摄完成后，检查直方图的最左侧是否呈现最高峰并贴近边缘。如果是就代表，画面里有太多黑色无法辨识的景物，拍摄测光用照片时建议再加上EV值(提高更高的ISO或是延长拍摄时间)，直到直方图的最左侧出现差异距离，而且最右侧无过曝的峰值，就可以利用该曝光值，作为换算为长时间曝光参数。
以这个拍摄经验里，在自然无光害的高山上夜曝，通常可以加上1-2的曝光补偿，尤其月缺或是无月光的环境，使用AV(光圈先决)拍照，正常的曝光几乎都要加到2或3以上，如此可以获得更细致的暗部细节。
换算曝光时间拍摄星轨：举例来说，先利用光圈2.8与ISO3200而快门时间暂时设为30秒拍摄星空影像。然后检视曝光值是否符合您的需要。如果照片过暗，就再开高ISO或是延长快门时间，直到照片符合您需要的曝光值。如果光圈2.8、ISO3200、快门时间60秒所拍摄的影像亮度符合您的需要，那就可以换算拍摄星轨所需的长时曝光。
于是我们预设把ISO降到200，光圈5.6来拍摄星轨，那所需的曝光时间如下：
先算出ISO的完整级距：3200→1600→800→400→200，3200到200其间相差4级，所以快门时间可以延长到60→120→240→480→960秒=16分钟。
光圈的完整级距：2.8→4→5.6其间相差2级，所以快门时间由16分→32分→64分，然后换算时间得到64分，那就可以拍出1小时的星轨照片。
拍摄方位的差别
当拍摄方向正北时北，拍出的是圆形星轨，而面向东西时，所拍出的是类似流星雨般的条状星轨。
想拍摄心目中的星轨，不一定得遵照摄影时节表
或许有人会觉得夏季比较适合拍摄星轨作品?实际上，摄影是一种遇见，不一定得套用百分百的思维。如何解释呢?如果拍摄的重点是银河，那当然属夏季到初秋最为适合。但是星空轮转或是类似流星雨的条状星轨作品，其实只要天气状况许可(天光无云、无光害)，巧妙的选择题材，适当的构思再透过曝光的技巧，任何季节都可以拍摄星轨作品。
满月与月缺，或是无月光的环境，该如何拍摄?
有月光的日子，环境容易有细节，但是星空的星星相对较少，而且所需曝光时间较短，星轨数量相对减少与变短。没有月光的日子，天空星星较多，但是暗部容易出现躁讯与较少细节。
当月光较强时，可以利用拍摄同角度的连续多张作品，甚至利用高ISO与较短的曝光时间，先拍出点点繁星，再利用电脑的星轨叠图软体，制作星轨连接或是动画甚至缩时影像。(或是担心像电力不足无法1~2小时常时曝光，利用此方法也可以保全拍摄照片，只有最后一张相机没电，拍摄不到，而其他拍摄到的可以回家后利用电脑连接合成)
事实上!我到目前为止都还是使用「一曝到底」的方式拍摄星轨，原因在于，笔者个人认为：摄影这件事情应该是尽量在镜头前完成必要的步骤，尽量少用合成软体。如此，你才可以让自己想办法观天察地，减少对软体的依赖，增加在镜头前思考创作。而数位时代的演变下，对于相关接图软体的知识补充当然是必要的课题。只要电力足够，借助软体的帮助可以拍出很长的星轨倒是一个方式!
在没有月光时，可以借助补光设备(尽量使用些微偏暖色补光，太冷的色温拍出的颜色较为不讨喜)，适当的帮景物补光，增加主体的细节，需不需要补光，实则见仁见智，各有利弊。
人像拍摄技巧方法
所谓人像摄影，就是以人物为主要创作对象的摄影形式。一幅优秀的人像摄影作品，是许多成功因素的总和：神情、姿态、构图、照明、曝光、制作均要达到较高的境界，它们是一个总体的各组成部分。今天我们要讲的是人物的神情、情绪摄影。
情绪与艺术创造力的发挥密切相关，好的情绪状态可以使创造力淋漓尽致地发挥出来，不但会提高人像摄影的效率和创造质量，而且可以更好地在作品中进行艺术表现。
有时候想要拍室内人像练练手，又觉得为了练习去租影棚花费高还很折腾?其实没有你想得那么复杂，只要家里有一面白墙，别说是练手，拍出好作品也并非难事。
一、黑白+背景，布置拍摄气氛
即使再简单的环境下拍摄，也要在前期做好拍摄的准备和规划，注意两个步骤就可将这次的拍摄圆满的完成。如果只利用白墙做背景的话，拍出来的作品会有些单调乏味，这时候为了填充背景，我们决定用两块道具布搭建个简单的背景。看好你的拍摄取景范围，为你的画面铺设一个大于取景范围的背景，给拍摄时留一些余量，不然会拍到背景以外的杂物。
背景布选用了不反光且柔和的黑白雪纺，呈现比较柔的背景效果。在背景的固定过程中，可以适当制造出褶皱效果，因此背景布的长度为一块3米左右即可。我们拍摄时用了黑色白色各3米，互相搭配着布置背景，让背景有起伏错落感。
1、地上雪纺作用：因为各家地板各不相同，所以为了让地面与背景统一，在模特所占区域的地面上也铺上雪纺，让作品看上去整体感更强一些。如果家里没有雪纺布，其实找找黑色的衣服铺一下也可以。
2、模特与背景位置：模特与背景之间要留有半臂左右的距离，使拍摄时背景有虚化，制造空间感。不要让模特紧贴背景。
3、柔光伞角度：由于此次拍摄模特处于坐姿更多，所以柔光伞向下倾斜度略多，与水平面呈120度角幅度。灯架高度根据模特坐下后的高度调整，大约60厘米高即可。
4、背景铺设面积：为了在拍摄时不取进布景以外的墙面，背景布边缘高度要铺置在模特头部上方40-50厘米的地方;因为背景布需要有垂感才能使画面充盈，所以在有一定垂度的情况下，宽度铺为2米左右即可。
二、黑白画面突出情绪
根据本次拍摄主题，大部分家里的墙面都是白色的，没有任何色彩，为了防止作品单调乏味，我们不如就选择黑白色调进行拍摄，在没有色彩的干扰下，通过构图、表情和姿态，黑白人像更能突出人物的情绪。
在佳能EOS 5D Mark III的拍摄菜单中，进入照片风格选项栏，选择单色，就可以直接拍摄黑白色调的人像了。相比后期调成黑白，前期就使用黑白色调拍摄，能够让摄影师更稳的把控整体画面的氛围和人物的情绪。
菜单内选择单色即可拍黑白效果，在单色设置中还可以调整锐度、反差等细节。
三、正确使用闪关灯
模特的摆姿体现着情绪，本次拍摄中，较重要的是姿势以及闪光灯的配合，调整好姿势和闪光灯，让作品更加完整地表达情绪。
闪光灯选择手动模式
由于这次拍摄是没有窗户的房间内进行，所以闪光灯的作用是全面照亮人物，简单地室内拍摄人像，闪光灯模式设为M挡手动模式其实会比较好操作，因为光的明暗输出自己可以控制。拍摄时，闪光灯功率输出设为1/16即可，位置固定在模特斜前方45度角的方位。
把控快门速度和闪光灯的配合
室内拍摄往往会出现光线不足的情况，这就需要使用闪光灯进行拍摄，此时建议使用灯架和柔光伞拍摄室内人像，不仅能够让闪光灯的光柔和，还可以塑造人物的立体感。这个时候一定要注意相机的快门速度和闪光灯速度的配合，佳能EOS 5D Mark III的闪光同步速度为1/200秒，如果快门速度快于1/200秒，画面中就会出现一部分曝光不足的情况，所以建议快门速度保持在慢于1/200秒的`数值，如果觉得曝光过度，可以调整光圈和闪光灯的输出功率。
右：错误|左：正确
四、摆姿势， 突出模特情绪
对于情绪人像的拍摄来说，面部表情和眼神表现其实更重要，在摆姿方面，与模特沟通的着重点应该在于表情的体现，尤其是眼神，所以为了突出情绪表情，肢体上不建议有复杂的摆姿，手部最好不要遮挡五官，否则会影响面部表情的展现。时刻注意要保持模特姿势直立状态，不要驼背蜷缩，另外就是面向闪光灯所在的位置摆姿。
错图：手挡住唇部的姿势，影响了眼神的表达，且挡住下颚使得轮廓有些变形
对图：不要有过多的肢体动作让情绪展现更佳
Tips：美女模特透露把握情绪的秘密
这次主题表现的情绪是有一些伤感、迷惘的情感，在摄影师跟模特沟通完之后，她很快进入了状态，当镜头对准她时候，她对情绪把握非常到位。那么她是怎么做到呢?在拍摄时候我们询问了一下模特张弦。
张弦：在听到摄影师告诉我需要表达的是迷惘的状态时，盯着镜头的眼神不要聚焦，要失焦，就好像人在发呆时候的眼神状态，如果你是近视眼，那就是摘下眼镜看世界的时候，眼神失焦状态。
这个小技巧虽然是模特分享的，但摄影师也可以这样告诉你要拍摄的模特，让她get到这个把握情绪的技能点。
五、前景+视角 制造别样画面感
为了给一面墙前面拍摄的人像增添更多情景，我们尝试使用不同前景进行拍摄，以及变换一下视角，来展现更多的创作。
薄纱和矿泉水制造前景
让情绪人像升华的，往往是前景的采用，合适的前景会更突出整个画面的气氛。这次拍摄我们选用了薄纱放在镜头前制造朦胧感，此时注意控制薄纱在镜头前的位置，在取景器里边观察边挪动薄纱，避免薄纱覆盖住整个画面，要将模特的面部表情突出。挪动薄纱时候注意动作幅度小一些，一丁点的移动在取景器内往往是大面积的变化，所以这时候要有耐心控制好画面的薄纱入镜量。
如果家里没有薄纱，其实矿泉水瓶也可以的。相对于薄纱来讲，使用矿泉水瓶遮挡镜头时，画面会出现一种炫光渐变的效果。需要注意的是，为了使拍摄效果更显通透，拍摄过程中矿泉水瓶是满水状态，紧贴镜头出现在画面中。
六、找到合适的姿势
变换一下视角进行拍摄也是个不错的选择，可以利用选择的墙前面的地板或者床让模特躺下，来进行俯视拍摄。俯拍的时候也建议利用上述所说的前景，薄纱可以让模特压住下端一部分，上端让摄影师还是放在镜头前，这样拍出来会有透明程度不一样的层次，制造一些纵深空间和朦胧感，让情绪在画面呈现上有更多的释放。
总的来说，人像摄影作品的艺术表现力强弱不仅和摄影器材、技巧有关，而且和拍摄地点、氛围、色彩的运用有关，更重要的是拍摄模特和拍摄者情绪的表达及双方关系的和谐与信任。也就是说，要有效地整合运用上述各种因素，尤其是情绪的发挥，才能使拍摄出的人像作品很好的表现简单的喜怒哀乐和更深层次的情感诉求，才能传递出主题的内涵，提高了作品的艺术表现力。
引言
天体物理学有个浪漫的说法：星空是你身上每个原子的故乡。来自美国的摄影师MichaelShainblum，对宇宙有一种别样的情怀，及其擅长自然星空摄影，他镜头下的夜空、银河绚烂璀璨，美妙不可方物。
Shainblum说，“有时，星空拥有最大的惊喜，给你一大看点，超出你的想象。”
对于北半球，每年的9月-10月，又到了一年的星空季，喜欢摄影的你是不是蠢蠢欲动却被不知从何下手而困扰呢？星空摄影看似比较高大上，但其实掌握一定的天文知识和拍摄技巧后，相信每一个人都能拍摄出最美的星空。在分享前，先来欣赏几张星空美图吧。
在互联网上有着非常多的关于星空拍摄的文章，我试图将这些碎片化的知识点结合自己的经验，整理成本次系列分享， 全面地讲解前期拍摄技术和后期思路，并用实例详细介绍后期处理的每一步骤。
俗称的星空摄影一般可以粗略的分为两大类：深空摄影（天体摄影）以及星野摄影。深空摄影一般情况下指以拍摄深空天体为主要目的的摄影门类，属于一种专业性较强的拍摄方法，包括月亮，太阳，星云和星团等；又可分为纯深空天体和广域深空两大类，需要使用昂贵的特殊专业设备，诸如导星设备、赤道仪、冷冻CCD、天文望远镜等等。而星野摄影则主要是以拍摄带有自然景观或者人为前景，而背景则以常见星空亦或者星轨作为远景的拍摄方式。
天文知识
为什么别人的照片漫天繁星闪烁，而你兴致勃勃去拍银河，照片中却是星光疏落，失望而归，根本的原因就是银河没有出现在你拍摄的夜空中。星空摄影是较为特殊的题材，不仅需要精湛的前期和后期技术，了解相关的天文知识是拍摄成功的关键。
南北半球银河特点及差异
银河（the Milky Way），是指横跨星空的一条乳白色亮带。银河在天鹰座与天赤道相交，在北半天球。银河在天球上勾画出一条宽窄不一的带，称为银道带，它的最宽处达30°，最窄处只有4°～5°，平均约20°，这只是银河系中的一部分。
银河在中国文化中占有很重要的地位，早在汉朝的文献中就收录有著名的中国神话传说牛郎织女的故事。中国古代又称天汉、天河、河汉、银汉、星河、星汉、云汉。
其实一年四季的夜晚都可以看到银河，但由于银心是最明亮壮观的部分，拍摄银河在摄影的概念中通常是指拍摄银心部分。
有过星空拍摄经验的朋友都知道，银心在夜空中出现的方向和时间在每个月和每个季节是不同的，拍摄前的周密计划是拍摄成功的保证。在北半球，夏夜星空中从东北向南横跨天空的银河，宛如奔腾的急流，一泻千里。而冬季只能看到暗淡的悬臂部分，南半球反之。为什么会有这种时间和方位的差异呢？这就需要我们了解地球、太阳系和银河系之间的关系。
总体来说，北半球大部分地区三月至十月可以拍到银心，南半球大部分地区二月至十月可以拍到银心，其它月份只能拍到银河的悬臂部分。
由于地理位置和地轴偏角的关系，南北半球看到的银河形状和方位都是不同的。星空摄影要符合自然规律，照片中的景象应该是在自然界的某一时刻会出现的，这里要说的是，切忌不可后期PS成不符合自然规律的画面，闹出笑话。
拍摄银河，南半球的自然条件比北半球略好，不同之处可归纳为以下几点：
（1）在赤道是可以看到所有的星座，越往北看到的南天星空越少，越往南看到的北天星空越少，所以南半球的大小麦哲伦星云在北半球是看不到的。
（2）4月-7月是拍摄银河最合适的季节，此时北半球是春夏季而南半球是秋冬季。
（3）南半球在东南方向和西南方向拍摄到的银河形状呈反向，而北半球只能拍摄到同一形态银河。
（4）北半球的银心位置通常能与地景很好地结合，但是在南半球随着银心升高到一定位置，就不能与地景结合，不利于构图。特别是从八月至10月天黑之后，东南方向银心已经离开地平线很远，除非地景有高山否则很难与前景结合，但是可以向西南方向拍摄银河，银心形态呈反向。
如何利用月光为照片增色
星空摄影是在夜晚，这就不可避免地涉及到月亮。由于月光的亮度很强，当一轮明月高悬夜空的时候，很多星星被月亮的光芒覆盖，可见的星星寥寥无几，月朗星稀就是指这样的景象。如果在这样的情况拍摄星空，月光会直接影响银河的亮度，拍出的效果非常不理想。如何确定最佳拍摄日期，了解月相是星空摄影的必修课。
月相按照形状来分，总共有八种。周期是一个月，按序来分别是：新月→娥眉月→上弦月→凸月→满月→凸月→下弦月→娥眉月→新月。
拍摄银河时如何避开太强的月光，一是可以选择在月升之前或月落之后拍摄；二是在峨眉月的时期，这也是我比较喜欢的拍摄条件，月光不是很强，对银河的影响不大，同时又可照亮地景，起到补光的作用。
拍摄条件
天气
星空摄影还需要良好的气象条件，其中云量和大气透明度尤其值得关注。适量的薄云能烘托气氛，更是为延时摄影画面增色的重要元素，但满天的厚云则是星空摄影的噩梦。因此，在制定拍摄计划前，一般需要对目标地区的局部气象条件进行了解预测。
普通民用天气预报往往只覆盖城区，信息内容对星空拍摄也不够有针对性，我们推荐使用“晴天钟”网站以及其相关移动应用“星空指南”，可以根据地理位置，查询到局部地区的云量、透明度、视宁度、温湿度等预测信息，较之民用的大范围天气预报更加值得参考。此外，从经验看，大风往往能带来晴朗通透的天气，而雨后的大气透明度一般也较高，都是拍摄的良好时机。
地点
地理位置直接影响光环境，对星空摄影有着重要意义，一般来说，我们要选择光污染较少而海拔较高的拍摄位置。
夜空中的光污染主要由人类活动产生的光线被低空大气中的尘埃或水汽散射而造成。避开光污染最简单的方法就是尽可能远离光源，这意味着星空摄影师往往要寻找市郊甚至野外的拍摄地点。
北京为例，距离市中心五十公里左右，银河才能在天空中显现，距离市中心一百公里以上，我们才能真正领略到银河的壮阔。
人类活动的增加让纯净的夜空越来越稀有，彻底避开光污染是很困难的，我们可以选择背向或偏离城市的视角来规避光污染，比如拍摄正南方天空的夏日银河，就不要选择城市北方的位置，否则银河接近地面的部分会被城市散发出来的光亮所掩盖。或者反其道而行之，利用光污染渲染氛围，使其成为影像的组成元素。
高海拔是星空摄影另一个有利因素，这并非是为了拉近与星空的距离，而是为了更好的避开大气的干扰；对城市附近的星空拍摄来说，数百米到一千米的海拔提升就能有效的改善光环境。
tipe：下面几个网站可查询全球光污染情况：
时间
首先要确定大的时间范围，即银河拍摄季节，其次要查询当前银心升起或落下时间，然后结合月相判断适合拍摄的最佳日期和时间。
手机中的APP星空预测软件PlanIt! For Photographers, Photopills, Distant Suns, Stellarium 等都有非常精确的银河及月亮的信息，在拍摄前就可以做出周密的计划。
拍摄器材
星空摄影对暗弱光线的追逐和较为复杂的拍摄环境，都要求在器材上做好充分的准备。随着技术的发展和厂商有针对性的设计，越来越多的器材可以用于星空拍摄，并带来了更加丰富多彩的表现手段。了解和合理利用各种器材，可以使我们的拍摄事半功倍。
经过多年的发展打磨，数码单反/无反相机拥有了完善的功能、优异的综合性能和成熟的生态系统，镜头选择面十分广泛，始终是星空摄影的主力装备。
相机
高感全画幅相机，相对APS画幅相机最大的优势之一就是高感画质，因星空摄影要用到ISO3200-6400，甚至ISO12800，高感表现力对画质非常重要。
镜头
在星空摄影方面，大光圈镜头具有显著的优势，不但可以使用较低的ISO以降低噪点，还可以提高实时取景的亮度和对焦、构图的方便性。
1尼康14-24mm F2.8、蔡司15mm F2.8是很好的星空摄影镜头。最近市场上新出现几个大光圈定焦广角镜头，诸如Sigma 14mm F1.8, 老蛙12mm F2.8等等，都是星空摄影的利器。
视角更大的鱼眼镜头在星空摄影中也不乏应用，这类镜头本身就是为拍摄天空而设计，圆周画幅的鱼眼镜头适合记录全天画面，对角线画幅鱼眼可以用来收入更广阔的景色。鱼眼镜头独特的画幅和畸变能创造出新奇有趣的画面，同时也要求摄影师对影像具有较强的控制能力。星空摄影并非千篇一律使用广角镜头，中长焦镜头的合理使用往往能带来别具一格的效果。中焦镜头光圈大，画质优异，能实现充足的曝光量，使银河中心部分绚丽的色彩和丰富的层次展露无遗。
当然这些镜头也有价格昂贵，畸变控制不好，太重等等弊端，还是要根据自己的情况和能力综合考虑。除了主力镜头，我也使用三洋14mm/F2.8拍摄银河，这是性价比非常高的一个大光圈广角镜头。
定时快门线
拍摄银河星空准备一个定时快门线也很有必要。因为在黑暗的环境中用手去按快门很容易造成相机位移或抖动，定时快门线设定好间隔时间和拍摄张数后相机就会自动拍摄。目前佳能的5DS和5DSR以及尼康的所有全画幅相机和部分半幅相机本身都有间隔拍摄功能，如果你使用的相机有间隔拍摄功能，那忘记携带快门线也不会影响你的星空银河和星轨拍摄。有些朋友喜欢使用遥控快门，这个在自拍的时候确实有用，但我建议你还是带一个有线定时快门线更靠谱。
高速储存卡
拍摄星空和银河本身并不需要拍摄很多张。但你如果想拍摄圆形的星轨或者星空银河的延时，则需要拍摄很多张，最后通过后期软件来合成星轨或制作成延时摄影作品。因为现在的相机像素越来越高，所以多备几张高速储存卡很有必要。拍摄的时候最好全部都用raw格式，这样便于后期调整。
tipe：星空摄影500法则
在拍摄星空时，为了保证星空不出现拖尾，我们可以借助星空摄影500法则来计算出合适的快门时间。简单的说就是用500除以焦距（全画幅的焦距），即可得到理想的快门时间，比如：
11mm：500/11=45秒
16mm：500/16=31秒
24mm：500/24=21秒
三脚架
拍摄星轨时，应特别注意三脚架的固定，不可在拍摄过程中碰到三脚架，否则会导致后期星轨无法成功拼接。架设完相机与三脚架后，一定要认真检查一下脚管各节是否已固定好，三个落脚点要在平地上，不要在一些坑洼边缘，以免拍摄时出现滑动，造成脚架位移。
头灯手电
为了避免光污染，星空摄影的拍摄地都在远离城市的偏远地区，在黑暗的环境中照明设备非常重要，任何时候安全第一是首要原则。这是常常被掉以轻心的附件。头灯和手电的另一作用就是给前景补光，并有助于对焦。快门线、GPS、御寒衣物、驱蚊液等也是必备附件。
银河拍摄技巧
星空摄影我们应该拍什么？很多人认为拍到银河或星轨就成功了，忽略地景是普遍问题。在本章的开端就已介绍过，星野摄影不是天文摄影，属于风光摄影之中的一类，因此和风光摄影中其它题材的概念是一致的。前景（地景）的选取直接关系照片的成败，银河就像太阳和云彩一样，只是照片中的大环境，构图时要和地景配合。最常见的误区就是一味追求星空的细节，而忽略了照片的整体构图。
从拍摄技术上来讲，星空摄影的前期和后期相比于其它题材较为复杂。因为光污染会影响星空的亮度，我们会选择黑暗的地区拍摄，在弱光环境下如何拍摄出曝光正常的照片成为最大的挑战。虽然长时间曝光可以解决拍摄地景的问题，但是由于地球的自传导致星星在天空中的位置不是固定的，而是相对地球旋转。如果曝光时间过长，会出现星星“拉线”而产生星轨的问题。那么如何保证星星不拖尾又能曝光正常呢？下面就星空和地景两方面分别说明。
星空拍摄参数
首先要用手动拍摄模式M档预设好参数，重点要控制曝光时间以确保星星不会变成星轨，可以应用500法则，即曝光时间（秒）小于或等于500除以镜头焦距（mm）。比如拍摄的镜头焦距16mm, 500除以16 约为30秒，那么拍摄时间不要超过30秒。如果想更好地控制边角的星星拉线，建议应用400法则400/16=25秒。注意以上适用于全画幅相机，如果是APS画幅相机曝光时间要再除以系数（Crop Factor）。
如此黑暗的环境用这么短的曝光时间导致很多人拍出的照片一片漆黑，这就涉及到另外两个参数的组合了，大光圈和高ISO是拍摄出亮丽银河的保证。ISO建议3200-6400，这么高的感光度不是会使画面布满噪点吗？这个问题会在后面的降噪部分列举几种方案，现在各种降噪大法已经完全可以解决这个问题。光圈最好是F2.8以上，F4是底限，光圈越大拍摄出银河的细节越多。
四种利用光源拍摄地景方法
在没有任何辅助照明的情况下，用上面的参数组合拍摄地景会曝光严重不足，漆黑一片没有细节，如何解决这个问题？
（1）最好的办法是在峨眉月前后的夜晚拍摄，利用月亮给地景补光，大自然的光源最为均匀自然。理论上月面不超过1/3都是较为理想的情况，但是月光也会影响到银河的细节，月光越强银河细节越弱。
（2）实际情况常受客观条件限制，并不是每次都可以选择有峨眉月的夜晚，有时要在月升之前或月落之后拍摄，这时我们可以利用照明设备如头灯或手电等对前景进行人工补光。这种补光技术需要反复练习才能做到自然均匀，不可太过生硬。
（3）另一方式是利用不同时段（通常在蓝调时段Blue Hour和夜晚）分别拍摄星空和地景后期合成，可以日落后先拍地景，银心升起之后再拍星空，或先拍星空，黎明时分拍摄前景。这种方法的好处是低ISO拍摄地景，画质大幅提升，但前提是确保相机的位置要在拍摄时段内不移动。如果是在海边拍摄，要提前查询拍摄时段的潮汐涨落情况。
（4）除了补光，还可以根据情况对地景进行几分钟以上的长曝光，后期在Photoshop中利用蒙版分别取天空和地景两张合成。但是高ISO和长曝光会产生大量噪点，建议打开相机中的长曝光降噪或多张堆栈并拍摄黑场降噪提高画质。这种拍摄方法无论前期拍摄和后期处理都比较耗时。
手动对焦技巧
在黑暗的环境中相机不能完成自动对焦，星空摄影要转换成手动对焦模式，打开实时取景把图像放大，调节对焦环，直到星星清楚。当对前景对焦时，如果显示屏看不清楚细节，可以用头灯照亮前景帮助对焦。
这里介绍一个偷懒的小技巧，前提是前景离相机不可太近，至少3米以外，用16mm的超广角镜头拍摄，根据超焦距原理，只要对焦在5米以外，画面中的景物都是清晰的。为了保险起见，我一般对焦在7-8米左右的位置。
景深合成
大光圈拍摄的弱光环境下，如果前景很近，单张拍摄很难满足景深的需求，可以用景深合成技术来解决这个问题。分别手动对焦星空和前景拍摄两张照片，一张星空清晰前景模糊，另一张前景清晰星空模糊。后期各取两张图片中清晰的部分在Photoshop中加蒙版合成。
本篇小总结
1. 银河季大致为每年3月-10月，其中4月-7月为最适宜拍摄月份
2. 挑选无云或少云天气，远离光污染地区拍摄，并尽量避开月光干扰
3. 器材：高感全画幅相机+大光圈广角镜头+三脚架
4. 参数：ISO3200-6400，F2.8 - F4, 25-30秒
5. 构图时注意星空和地景的结合，选取适当方法给地景补光
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刚巧见到一个不错的教程，分享给你
一.地理位置选择
城市里面看不到星星这是很正常的。因为城市的光污染太严重。把星星微弱的光线完全掩盖了。另外城市由于污染严重导致空气能见度低。灰尘大。所以能看到星星已经运气很好了。银河就不用提了。
所以在选择拍摄地点的时候，最好选择在距离城市相对比较远的乡村。 当然高原地区 和平原地区。例如 西藏和新疆。那绝对是拍摄星空的梦幻地点。
如果没有机会去西藏新疆这种人烟稀少 没有污染的地方。在城市附近也可以拍摄到银河。
1、城市附近海拔较高的山顶。
2、如果拍摄银河。就选择背离城市光污染方向的郊区。
3、城市附近的山区。有大山可以遮挡城市灯光的地方。
关于第二点 怎么判断银河的方向。以下会解答。
二.天气选择
1、拍摄星空对天气的要求非常之高。最佳的天气状况是下完雨的大晴天，万里无云。这是再好不过了。因为有云会遮挡星星
当然如果有稀少的云有时候也可以形成非常美丽的画面。当然拍摄延时摄影。有一些云也会多一些动态的感觉。
这里我推荐一个网站 叫做：晴天钟 这个比天气预报更准确详细。专门为天文拍摄而做的一个网站。 （可以查询到每天每个小时的 云量空气能见度 以及天气状况）
2、拍摄夜晚的月亮状况。一般拍摄星空银河，尽量选择没有月亮的夜晚。这里我推荐一个网站：
这个网站有 整月的月缺状况。以及日出日落时间。和月出月没时间。不过好像是台湾的 只有月相图比较准确。关于月亮的月出月没 等会会介绍一个软件给大家。
三.器材选择
因为星星的光线微弱，并且地球在自转。所以在地球上拍星星会一直移动的，器材方面就非常需要大光圈和高ISO
这里我个人觉得 拍摄星空的最好设备是 尼康 D3s以及14-24 2.8 这是我一直梦寐以求的设备。
我所使用的是佳能6D和17-40 F4镜头。目前使用来看我也比较满意。佳能6D的高感真心不错。唯一的遗憾是没有F2.8的光圈。 还有很多优秀的镜头。
图丽11-16 F2.8 截副机拍星最好的镜头 做工精良画面细腻
三阳14 F2.8 2000多的价格绝对的良心。全副机拍星廉价不2的选择。
佳能14L F2.8 这个镜头应该是目前佳能单反拍摄星空最好的了
佳能24L F1.4 超大的光圈有更多的发挥空间。缺点是焦段不够广。如果接片的话也非常的棒
尼康14-24 F2.8 这个镜头配合尼康D3S的高感发挥。拍摄星空真的很厉害。
当然还有很多玩法。例如 鱼眼 可以拍摄完整的银河拱桥。 50定焦 85定焦 都可以拍摄。凭借着出色的画质和超大光圈 可以拍摄出银河局部非常的细腻。如果有耐心的朋友可以使用 50或者85 使用十几张或者几十张拼接出一张完整的银河。 三脚架：三脚架我更推荐重 稳 方向的三脚架。如果我有机会的话我会买一个专业的摄像三脚架用来拍摄星空和延时。因为拍摄星空还有延时对稳定方面至关重要。拍摄星轨 一夜几个小时。如果因为脚架不稳定。有一点点的移动就有可能一夜的功夫白费。如果脚架的质量不是特别好。也没有关系。尽量把中心放低。很多时候拍摄星空是在山顶上完成的。风非常大。重心放低。脚架下面挂重物都可以有效的避免脚架的晃动。
快门线：最好是有定时功能的。我使用的是永诺副厂的快门线。目前用到现在没出现任何问题。得心应手。就是质量不咋样。
另外还需要遮光罩 这个在夜间拍摄可以有效的避免镜头起露水。 UV镜 最好直接摘了吧，第一这个影响画质。第二会导致镜头起雾。
四.拍摄参数与对焦方法。
由于每个人的器材不同。拍摄参数需要大家自己摸索最好。
我一般使用的是6D+17-40这样的组合。在环境比较好的地方一般会使用 30秒的快门 6400的ISO F4的光圈 这样可以把银河曝出来 。如果有2.8的光圈 可以降一些ISO 来降低噪点。或者减少快门时间来避免星星留下轨迹。焦距越长星星越容易留轨迹。同理反之。我17mm 使用30秒快门。照片放大100%还是可以看到一点点轨迹。
对焦方法：
1、手动对焦无限远。多次拍摄得到最终的对焦距离。这样比较麻烦。但是比较有效。
2、实时取景放大10倍，然后进行手动对焦。这样非常精确但是操作比较麻烦。不容易在实时取景器上找到星星。多次试验应该可以找到
这两种方法都可以 第一次对上以后 在镜头上留下标记 或者有对焦环的记住位置。下次就可以直接手动对焦到这个地方了。
五.银河的拼接
这个就比较靠拍摄者的经验了。这个不像平常白天拍摄取景器里有参照物。完全是凭感觉凭经验。不过大家多试验几次应该很容易拼接成功。如果有专业的全景云台那就更好了。
我说一下我的经验吧。一般跨头顶的银河会选择横拍竖接，这样的话 我以地面为起点。构图好以后拍摄第一张。然后就慢慢向上垂直调整云台。如果把握不好可以多拍几张重复叠加的地方多一些都无所谓。依次拍摄3-5张就可以拍摄出完整的银河了。 如果有三维云台 这个时候就可以体现出优势了
银河拱桥 我一般会选择竖拍横接或者横拍横接。也是同样道理 从左往右或者从右往左水平转动云台。不要垂直方向转动就好。
关于合成软件。PS里面的全景接片功能不错（在文件-自动-photomerge）可以自动合成。但是比较局限 如果前期拍的不够好就不容易拼接成功。
另外一个单独的软件叫ptgui 这个非常好用。可以选择描点 和全景合成方式
后面是介绍星轨的，没给你粘
月光之海，星空之河
渴望星空，追星星的人说：甘孜的星空最美，稻城亚丁的星海最亮。
沿着香格里拉小镇的道路，漫无目的地走着，整个世界仿佛沉浸在闪烁的银色光海里，侵染着整个大地。
川西高原之上，雪山、海子、寺庙、白塔、藏式房屋和星空相伴，仿若是梦境与现实的重合，让人回味终生，念念不忘。
白日阳光热烈奔放，直逼心魂；夜里星空光芒熠熠，铅华尽洗。
远离城市光污染的星空除了璀璨更多的便是震撼，那一瞬间，才会发现，你，有多么的渺小。
稻城亚丁有三个绝地拍摄星空之地：
||日瓦
日瓦的海拔较亚丁村低，住宿条件也相对较好，因此很多小伙伴选择住在日瓦。
但是，这里星空中肉眼所见的星星密度较小，看不到亚丁村那般璀璨的星空和银河。
||亚丁村
这座雪山脚底下的村子，光污染程度较低，星空和银河别样壮美。
同时靠近住宿点，还有雪山可以作为拍摄中景，是很多小伙伴看星空的首选。
||俄初山
很多人不知道，其实在俄初山能看到更震撼的星空。
比起亚丁村，这里没有杂光的干扰，海拔更高，视野更开阔，半山上或者海拔4000多的观景台能够360度全方位观赏星空。
去俄初山看星空的，建议安排在游完亚丁景区后的夜晚。由于返回时间晚，需提前联系好司机。
豪华的星空盛宴拉开帷幕，往日里肉眼看到的星轨在摄影师的拍摄下就像万花筒一样绚烂，往往都让羡慕不已。
那如何把星空拍摄成万花筒一般呢？小畅今天就来跟大家讲讲
如何拍摄银河呢？
01
利用月光为照片增色
星空摄影是在夜晚，这就不可避免地涉及到月亮。
当一轮明月高悬夜空的时候，很多星星被月亮的光芒覆盖，如果在这样的情况拍摄星空，月光会直接影响银河的亮度，拍出的效果非常不理想。
拍摄银河时如何避开太强的月光，一是可以选择在月升之前或月落之后拍摄；二是在峨眉月（农历初三初四）的时期。
峨眉月时月光不是很强，对银河的影响不大，同时又可照亮地景，起到补光的作用。
一种比较高级的拍摄是在日升时拍摄银河，画面会呈现银河与月亮共存的景观，更为奇幻。
但这种要求精密的前期策划和娴熟的拍摄技术。
02
拍 摄 条 件
天气
晴朗无云或者略有薄云的夜空，薄云有柔光罩的作用，令画面中的星光呈现梦幻效果。
03
拍 摄 器 材
相机
高感全画幅相机，相对APS画幅相机最大的优势之一就是高感画质，因为星空摄影要用到ISO3200-6400，甚至ISO12800，高感表现力对画质非常重要。
镜头大光圈超广角镜头，星空摄影需要把地景和星空都拍摄进画面，超广角镜头视角宽阔，有利于构图。
尼康14-24mm F2.8、蔡司15mm F2.8、Sigma 14mm F1.8、老蛙12mm F2.8是很好的星空摄影镜头。
当然这些镜头也有价格昂贵，畸变控制不好，太重等等弊端，还是要根据自己的情况和能力综合考虑。
三脚架星空摄影都需要长时间曝光，稳固的三脚架和球头是必须的。
头灯
亚丁夜晚拍摄时，在黑暗的环境中照明设备非常重要，毕竟安全第一是首要原则。
头灯和手电的另一作用就是给前景补光，并有助于对焦。快门线、GPS、御寒衣物、驱蚊液等也是必备附件。
04
拍 摄 参 数
首先要用手动拍摄模式M档预设好参数，重点要控制曝光时间以确保星星不会变成星轨，可以应用500法则，即曝光时间（秒）小于或等于500除以镜头焦距（mm）。
比如拍摄的镜头焦距16mm, 500除以16 约为30秒，那么拍摄时间不要超过30秒。
如果想更好地控制边角的星星拉线，建议应用400法则400/16=25秒。
注意以上适用于全画幅相机，如果是APS画幅相机曝光时间要再除以系数（Crop Factor）。
05
手动对焦技巧
在黑暗的环境中相机不能完成自动对焦，星空摄影要转换成手动对焦模式，打开实时取景把图像放大，调节对焦环，直到星星清楚。
当对前景对焦时，如果显示屏看不清楚细节，可以用头灯照亮前景帮助对焦。
景深合成大光圈拍摄的弱光环境下，如果前景很近，单张拍摄很难满足景深的需求，可以用景深合成技术来解决这个问题。
分别手动对焦星空和前景拍摄两张照片，一张星空清晰前景模糊，另一张前景清晰星空模糊。
后期各取两张图片中清晰的部分在Photoshop中加蒙版合成。
如何拍摄星轨？
拍摄星轨的原理就是由于地球的自传，星星的位置会相对旋转，利用长时间曝光，拍摄出星星在夜空中运动的轨迹。
01
拍 摄 时 间
首先要选择晴朗无云的夜晚，其次要考虑月亮的影响，尽量在没有月亮或峨眉月前后的夜晚拍摄，月光太强会使星轨数量减少，拍出的星轨稀疏暗淡。
02
拍 摄 方 位
拍摄方向决定了星轨的形态，如果想拍出同心圆星轨必须北半球面向正北（南半球正南）拍摄，得到以北极星为圆心的星星运动轨迹。
如果不能识别北极星，用指南针找准正北（南半球正南）方向拍摄即可。面向东西方拍出的星轨呈弧线。
03
拍 摄 器 材
星轨拍摄的器材要求相对较低，广角中焦长焦镜头均可拍摄，超广角镜头可以拍出同心圆星轨，长焦镜头拍出的星轨呈弧线。
拍摄银河即使没有快门线也可以完成拍摄，但是拍摄星轨最好使用具有编程功能的快门线。
可以设定每张曝光时间，拍摄张数等，按下快门后相机会执行程序自行拍摄，直到程序结束。
如果按照传统拍摄方法单张出片必须B门拍摄，也需要快门线才能开启B门。
拍星轨比较特殊的一个附件是防雾片，当拍摄地区比较潮湿，夜晚镜头长时间暴露在外容易起雾，导致拍摄失败，拍摄前用防雾片擦拭镜头可在一段时间内适当防止起雾。
04
拍 摄 方 法
传统拍摄方法是单张长曝光一次成片，形成同心圆星轨要至少拍摄30分钟左右，通常一小时以上才会好看，超长时间的曝光会带来大量噪点，无论是打开机内降噪还是后期降噪都是难以解决的，而且有时会导致地景过曝，同时对电池的性能也是考验。
数码时代比较流行的方法是连续拍摄多张30秒至几分钟曝光的照片，后期堆栈叠加。
注意用多张堆栈叠加拍摄方法，要关闭相机的长时间曝光降噪功能，否则由于降噪要耗费一倍时间，拍出的星轨不连贯。
拍摄方法和技巧大家都懂了吗？
在稻城亚丁，雪山、海子、寺庙、白塔、藏式房屋和星空相伴，仿若是梦境与现实的重合，让人回味终生，念念不忘。
这么梦幻，你还要忍下去吗？稻城亚丁准备好满城星空等你哦~
是使用超广角鱼眼镜头拍摄的。
鱼眼镜头属于超广角镜头中的一种特殊镜头，它的视角力求达到或超出人眼所能看到的范围。因此，鱼眼镜头与人们眼中的真实世界的景象存在很大的差别，因为我们在实际生活中看见的景物是有规则的固定形态，而通过鱼眼镜头产生的画面效果则超出了这一范畴。
扩展资料：
鱼眼镜头拍摄注意事项：
超广角焦段拍摄星空的优势在于可以涵盖更多的星空，地景／前景能有较强的视觉冲击力。另外，在黑暗中构图并不是一件容易的事，但是因为足够广，所以视角不会出现太多偏差。所以，用超广角焦段拍摄星轨时，即使没有非常准确地对准北极星，也能拍摄到同心圆，有更大的可控空间。
用超广角镜头拍摄星空也存在着不足。首先是畸变，如果前景与拍摄机位处于同一水平线上，会有明显畸变。其次，较广的视角，容易受到画面中其他人造光源的影响，造成画面中出现不那么讨喜的光晕。还有，超广角镜头并不适合进行多张拼接，容易出现较为严重且不可修复的拼接裂痕。
参考资料来源：百度百科—鱼眼镜头
星轨摄影作品有着不可比拟的震撼性，在摄影师的镜头下，天上的星空是如此的美丽。可以说，只有使用相机才能记录下如此壮观的星轨，而仅凭肉眼是无法看到的。
在我拍摄了几张星轨摄影作品与朋友们分（装）享（逼）之后，有很多人问我，为什么是一圈圈的，这是怎么拍的，为什么肉眼看不到。
其实这个问题的答案很简单，星轨的形成完全是因为地球自转的结果。因为相机安装三脚架上拍摄时，相机与地球两者是相互静止的。而地球则会自转，因此通过镜头来记录下的画面来看就仿佛是天上的星星在旋转。
想要拍摄星轨，是有一些难度的，但是并没有想象中的那么复杂。简单说，地球一直在自转，那么就可以使用相机打开快门，把星星运动的轨迹拍摄下来。但是在现实操作中，这么做却并不可取。
原因在于，现在的相机基本都是数码相机，数码相机的成像使用的是一块CMOS制成的感光元件。与传统的胶片不同的是，这是一块电子元件，因此存在着长时间使用下会发热的问题。
对于拍摄星轨而言，地球自转一周的周期是24小时，理论上想要得到完美的一圈星轨需要将快门持续保持打开24小时。幸好实际上我们不需要这么长的时间，通常几个小时之后，不同位置的星星的旋转轨迹就会使圆形接近闭合的效果。
但是对于CMOS来说，几个小时的曝光时间也太长了，这么长时间的曝光就需要一直保持通电状态，也就会导致持续上升的发热状态。而CMOS感光元件是通过将光信号转化为电信号的方式实现记录画面的功能，在这个过程中受到信噪比的影响对于最终的画面的噪点会有很大影响，而热量又会对信噪比有影响。所以，简单说，长时间曝光会使CMOS感光元件发热量增高，导致最终画面的噪点较高。
对于拍摄风光照片，尤其背景是纯净的天空的星轨照片来说，自然是不希望画面上有较多的噪点。因此简单暴力的通过长时间打开快门曝光的方式并不可行，需要寻找其他的替代方法。
之所以说了那么多看似废话告诉你不能用长曝光的方式拍摄，主要还是为了阐述接下来之所以这么做的原理。可以说，幸好现在数码相机的普及，以及大容量的存储卡变得越来越廉价，才让星轨摄影变得触手可及。
因为从几十分钟到几个小时的长时间的曝光会使噪点升高，所以为了避免这个现象，我们需要将一次性的长时间曝光分割成多次的较短时间的曝光。
大多数相机在B门之前最长快门时间是30秒，而30秒这个时间较长，但并不会使传感器产生明显的热噪。因此，可以使用将单次超长时间曝光的方式，分割为多次曝光，每次为30秒的曝光时间。在前后两次曝光之间加上几秒钟的间隔，给相机有时间让传感器冷却降温。这样，在完成一次星轨拍摄之后，画面并不会受到热量的影响而产生的可见的明显的噪点。
你可能会说，既然地球一直在旋转，但是拍摄时却留下了几秒钟的间隔，这样会不会导致星轨产生间断。没错，这样间断性的拍摄确实会造成星轨中间的间断，但是只要把握好合适的参数设置，就可以尽量使星轨间的间断看起来不明显。
数码时代相对胶片时代有非常大的好处，其中之一就是后期处理有无穷的发挥空间，这对于星轨处理也是一样。有很多专门用于处理星轨的软件，不仅能将多张照片叠加成星轨，还能够填补每张图间的曝光间隙所导致的星轨的间断。这样，在成片中，即使把照片放大也不会有明显的间隙。
在掌握了最佳的拍摄星轨的方式之后，就可以着手开始拍摄了。
在实际拍摄中，正确的设置相机的参数很重要。如果使用了不合适的相机设置，对拍摄到的照片的效果会有非常大的影响。
光圈与对焦
拍摄星轨，通常会使用一支广角甚至超广角镜头，这样才能囊括更广袤的星空，达到更壮观的视角。首先需要确保镜头正确的对焦。拍摄星轨肯定需要在光污染较少的区域拍摄，而这样光线就会很弱，因此相机的自动对焦功能就会无法成功对焦。因此就需要手动对焦。
长久以来的做法，就是把镜头切换到手动对焦模式，接着把镜头上的对焦环旋转到无穷远的低端，然后再转回来一些，让对焦位置的刻度在无穷远附近即可。假设你的镜头没有对焦距离窗，你还可以使用实时取景模式，然后将显示的放大到最大，旋转对焦环，让画面中的星星达到最清晰的时候就表示已经对焦到无穷远了。一旦镜头对焦设置好就不要再去触碰了。
因为夜晚光线弱，为了让更多的光线通过镜头被相机记录下来，所以尽量去使用你的镜头所拥有的最大光圈。通常镜头在最大光圈下并不是画质最佳的时候，不过拍摄星轨的时候可以不必计较这么多，除非你的镜头在最大光圈时画质下滑较大，那么可以稍微缩小一点光圈。以我使用的腾龙15-30 F2.8镜头为例，拍摄星轨时我就会使用15毫米的焦距尽可能囊括更多的场景，然后使用F2.8的最大光圈进行拍摄。
如果你的相机镜头具有防抖功能，那么一定要把防抖功能给关闭。在三角架上拍摄时防抖功能反而会适得其反。
感光度
接下来就是感光度的设定。星轨也是自然风光的一种，而且用这种拍摄星轨的方式是用多张叠加，每张照片记录的星星在画面上也就是小点，而过高的感光度会形成较高的噪点，使得星空不够纯净。
因此在设置感光度的时候使用固定的感光度而不要使用自动感光度设置。并且，为了让画面的曝光足够，不要使用100的感光度，可以尝试400到800，甚至1200的感光度，但是再高就不推荐使用了。新款的相机高感光度下的噪点控制已经比以前的好很多，全画幅相机的噪点控制也要比APS-C画幅的相机要好一些，通常在800感光度的设置下并不会有明显的噪点。
以上只是我的推荐值。每个人的器材并不一样，在正式拍摄之前可以尝试拍摄几张。
快门
大多数相机上在进入B门之前最大的拍摄时长是30秒，因此我也建议单张的拍摄时长不要超过30秒。更长的时间会增加传感器的发热量。这与季节也有关系，夏天相比冬天更容易发热产生热噪。
所以，在使用了镜头的最大光圈的情况下，先给快门设置一个初始值，比如30秒。然后去观察拍摄的结果，如果画面亮度过亮，可以尝试缩短曝光时间，或者可以降低感光度获得更纯净的画面。尤其是当你使用了较高的感光度设置，降低感光度是更明智的。相反，如果30秒的曝光下画面亮度如果还是不足，那么就要确认你是否使用了镜头的最大光圈。如果此时已经使用了最大光圈，就需要再提升感光度作为补偿。
因此，在拍摄星轨时，使用镜头最大光圈，让感光度与快门速度达到一个均衡点，尽量避免使用过高的感光度设置。
有些高端一点的相机具有定时拍摄的功能，设置好曝光时间和间隔，以及需要拍摄的张数，就可以交给相机，静静的等待了。
但是这种使用相机内置的定时拍摄的功能并不是很方便，而且自由度也不够高。所以我更推荐使用快门线来控制。有很多快门线可以设置曝光市场，拍摄间隔，拍摄张数等参数，非常方便。而且，有很多快门线已经支持无线遥控功能，这就让无意间拉扯到快门线使相机摇晃的的可能性降到最低。
无线快门还有额外的好处，你可以手持无线快门的遥控器进行自拍，而不用端着沉重的单反。尽管很少有人这么做。不过购买一个好用的无线快门还是很值得的，这并不贵，从几十到一百多有很多选择。
最终的照片是需要多张叠加，因此照片不宜太少。通常我会拍摄一两百张，然后后期进行叠加。张数太韶会导致后期叠加合成的时候星轨不够明显。
当拍摄完成之后，将照片导入到Lightroom中，进行调色等工作流程，然后再将照片导入进Photoshop进行叠加处理。
Lightroom
随便选择系列照片中的一张，点击修改照片可以对照片进行处理。在Lightroom中要做的就是调整白平衡，增强对比度，提升画面中星星的亮度，然后根据情况进行降噪和锐化。
因为使用RAW格式记录，所以前期拍摄的时候只用设置好光圈快门以及感光度，剩下的可以通过在后期处理进行修正。在这张图中，天空部分显得灰蒙蒙的，白平衡并不是我们想要的效果。因为将色温调整为2600，色调调整为+8，这样使天空显现出更深邃的蓝色。
接着，提升曝光度为+0.6，对比度为+10。将高光调节为+24，阴影调节为+36，白色色阶调整为+21，黑色色阶调整为+12，这样做为了提升阴影部分的细节。将清晰度调节为+19，自然饱和度调节为+17。
来到色调曲线部分，提升亮部的曲线，然后控制住中下部的曲线，不要跟着升太高，进一步提升画面暗部的亮度。最终曲线如图片中的这样。
在HSL面板中，将蓝色的明度调整为-7饱和度调整为+13，其他的保持不变。在细节面板中将锐化值调整为52，蒙版调整到32，避免暗部的区域因为锐化而强化了噪点的影响。在降噪部分把明度调整为12，细节调整为58，略微做一些降噪处理。
地面部分还是有些暗。使用渐变滤镜，从下往上拖拽出一个渐变，将曝光度调整为0.4。这样，照片的后期处理基本就完成了。
选中所有星轨系列照片，然后点击Sync（同步）按钮，在弹出的对话框中将所有的内容都勾选上，然后点击同步。Lightroom会将这张照片上所做的调整应用到所有的其他照片上。
回到库模块中，点击导出。尽管出于画质的考虑，更建议导出为TIFF格式，因为相比JPG格式，TIFF格式可以记录16位的色深，也采用无损压缩的方式记录。不过这批星轨的照片一共有129张，出于后期计算量的考虑，我选择了JPG格式导出。如果你的电脑性能足够强大也有足够的时间和耐心，不妨使用TIFF格式。
Photoshop
对于129张照片，一张张拖入Photoshop中打开是不现实的。幸好Adobe为我们准备了大量照片堆栈的快捷方法。
启动Photoshop之后点击文件菜单，然后选择脚本→统计，弹出的图片统计对话框则是用于图片堆栈处理。把刚刚在Lightroom中处理完成的文件导入进来，在上方的堆栈模式中选择最大化。因为是使用三脚架拍摄的，所以下方的自动对齐图片就不必勾选了。点击OK之后就可以等待Photoshop进行处理，这需要一点时间等待。
经过Photoshop一系列自动处理之后，一张星轨照片就完成了，接下来要做的就是保存。你也可以进一步进行后期处理，不过之前我们在Lightroom中已经做了足够的处理，因此这里就不需要再处理了。
因此，将拍摄星轨的各个步骤拆分来看，每一步其实都并不是很复杂的，关键就是细心与耐心。而星轨毕竟是后期处理才能看到的效果，所以需要多拍熟练了才能拍到更好的效果。
圆轨直轨摄影的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于圆轨和线轨、圆轨直轨摄影的信息别忘了在本站进行查找喔。
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